Утеплить лоджию своими руками

Для того, чтобы лоджия стала полноправной жилищной площадью, необходимо решить один вопрос, как утеплить лоджию своими руками. Проблема утепления встает вполне закономерно, с учетом длительности холодного периода, а ведь так хочется пользоваться таким удобным для отдыха помещением круглый год. Такая проблема решается при правильном выборе способа осуществления задуманного и приобретением эффективных материалов.

Основной принцип утепления

Лоджия по своей конструкции имеет, как минимум, три стены (читайте статью про возведение стен из гипсокартона здесь); поэтому, в отличии от балкона, её легче превратить в теплое помещение. Для этого необходимо провести ряд специфических мероприятий:

  • остекление наружной стены;
  • утепление пола, потолка и стен;
  • установка гидроизоляции и пароизоляции;
  • обеспечение вентиляции;
  • отделочные работы.

Особое требование выдвигается по влагостойкости и защите от появления микроорганизмов – плесени, грибков.

Работы по утеплению лоджии надо начинать с подготовительных работ – проектирования и разметки территории. Прежде всего, с помощью рулетки измеряются габариты помещения, дверной и оконные проемы в стене, высота парапета, а также размеры наружного проема. Разрабатывается план необходимых мероприятий, рассчитывается потребное количество материалов и инструмента, составляется смета расходов. При необходимости, решается вопрос о дополнительном освещении (здесь есть подробная статья про точечные светильники в потолке) и отоплении. Разрабатывается система вытяжной вентиляции.

Остекление наружной стены

Первый этап утеплительных работ – остекление наружного проема (над парапетом). Наиболее распространенным и эффективным способом его осуществления является установка пластиковых окон, заказанных по размеру проема. Эту операцию, лучше всего, доверить профессионалам. Теплые окна рекомендуется смонтировать из двухкамерных пакетов толщиной более 30 мм; а с трех сторон разместить доборные профили расширительного типа. Зазоры между рамой и стеной необходимо тщательно заделать монтажной пеной, с последующим укрытием наличником.

Для утепления лоджии рекомендуется применять качественные пластиковые окна, например, типа VEKA, Rehau, KBE, Novotex (совместного производства). Двухкамерные пластиковые окна фирмы VEKO с двумя створками (1,4х1,3 м) имеют цену от 10000 руб, с тремя створками (1,4х1,75 м) – от 14500 руб с установкой; окна фирмы Rehau – 16690 и 19380 руб, соответственно. Средняя цена на окна российского производства составляет порядка 3990 руб за 1 кв.м. При установке окон следует предусмотреть монтаж пластикового подоконника – средняя цена 500 руб/м.

Утепление стен

Основным источником холода, после остекления, становится парапет, т.е. наружная стена ниже окна. На ней должен быть предусмотрен весь комплект защиты – от холода, влаги, пара. Степень защиты боковых стен зависит от расположения квартиры (крайняя в доме, смежная с утепленной лоджией у соседей и т.д.).

Выбор теплоизоляционного материала

Для утепления стен лоджии должны использоваться облегченные материалы с высоким тепловым сопротивлением. Наибольшее применение для этих целей находят: минеральная вата, пенополиэтилен, пенопласт, пенополиуретан и некоторые другие материалы.

  1. Минеральная вата. Минеральная вата (на основе стекловолокна или минерального волокна) реализуется в рулонах и легко накладывается на стену. Основные преимущества – высокое тепловое сопротивление и стойкость к воздействию агрессивных сред. Главный недостаток – высокое водопоглощение, что требует надежной гидрозащиты. Для утепления лоджии можно рекомендовать отечественную вату Экобазальт (цена порядка 150 руб/кв.в при толщине 10 см), Евроизол – марок изовол и изоруф по цене 210-290 руб/кв.м; вату фирмы Роквул – от 270 руб/кв.м и китайскую вату типа Мастер – от 234 руб/кв.м.
  2. Пенополистирол. Для утепления лоджии наибольшее применение находят пенополистиролы, как прессованные типа пенопласта, так и экструдированные типа пеноплекса. Материал обладает тепловыми свойствами, не уступающими минеральной вате, но имеют высокую влагостойкость и меньший вес. Пенопласт обладает определенным водопоглащением, которое может снизить его теплоизоляционные свойства, что устраняется применением пеноплекса для утепления лоджии . К недостаткам материалов можно отнести горючесть и низкую прочность при ударах и изломах. В торговле есть в наличии большой ассортимент пенополистиролов: пенопласты типа ПСБ разной толщины по цене от 1330 руб/куб.м; экструзионные полимеры типа Пеноплекс Комфорт, Эстрол, Техноплекс, ПСБ по цене от 3850 руб/куб.м.

  3. Пенополиуретан. Из современных теплоизоляционных материалов следует отметить пенополиуретан, который имеет более высокое тепловое сопротивление по сравнению с предыдущими материалами, что позволяет более, чем на 10 мм снизить толщину слоя; при этом, он обладает негорючестью и имеет более высокую механическую прочность. Главный недостаток – стоимость с среднем на 20% выше пенополистиролов. Наиболее известным теплоизолятором является Экотермикс.

Защитные материалы

Для защиты теплоизоляционных материалов от влаги необходимо применение гидроизоляционных пленочных материалов. При монтаже вспененных полимеров достаточно применение достаточно тонких водоотталкивающих пленок. В качестве гидроизоляции лоджии при утеплении во многих конструкциях хорошо зарекомендовала себя полиэтиленовая пленка. Она полностью удовлетворяет всем требованием – низкая стоимость, технологичность, долговечность. В качестве защиты от проникновения воды часто используется рубероид и прорезиненные ткани.

Важным элементом при утеплении лоджии является пароизоляция. С этой целью с большой эффективностью применяются полимерные пленки с алюминиевой фольгой. Следует особо отметить материал Пенофол с фольгой. Такая пленка, помимо того, что является прекрасной парозащитой, ещё и исполняет роль гидроизоляции и дополнительной тепловой защиты. Аналогичными свойствами обладает фольгированный изолон.

Монтаж теплоизоляции стен

Утепление стен лоджии проводится с учетом последующей финишной их отделки (читайте статьи про шпаклевку под обои и под покраску), а также с учетом состояния боковых стен в части воздействия на них внешней среды. Используется 2 способа монтажа – с применением обрешетки и без неё.

Утепление стен с обрешеткой

Обрешетка стены проводится для размещения в ней теплоизоляции и крепления финишной облицовки. Основные преимущества – надежность установки защитных материалов и возможность дальнейшей отделки листами. Недостатки – дополнительные затраты на брус, увеличение трудоемкости. Этот способ является основным при утеплении стен.

Обрешетка производится из деревянного бруса размером 30х40 мм с образованием ячейки
порядка 60х60 см. Монтаж утепления производится в следующем порядке. Вначале на стену накладывается полиэтиленовая пленка, затем сверху неё крепятся брусья с помощью анкеров. Между брусьев укладывается пароизолятор фольгой в сторону стены, а сверху закрепляется теплоизоляционный материал так, чтобы между ним и брусом не было зазора. При наличии каких-либо зазоров, они заполняются монтажной пеной. Для надежности утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями.

Утепление без обрешетки

Теплоизоляционные плиты из вспененных полимеров можно закрепить на стене без предварительной деревянной решетки. Вначале накладывается гидроизоляционный слой, затем пароизолятор со слоем фольги. Поверх них крепятся теплоизоляционные плиты при помощи дюбелей тарельчатого типа. Плиты устанавливаются впритык, а зазоры заполняются монтажной пеной. Преимущество такого способа – простота и повышение производительности, а недостаток – сложности в креплении финишной облицовки. Кроме того, такой метод не применим для минеральной ваты.

 
;

Утепление пола лоджии

Важнейшим этапом создания теплой лоджии своими руками является утепление пола. Для этого, в основном, применяется один способ – обрешетка из деревянных лагов. Для лага применяется брус размером не менее 50х50 мм. Монтаж утепления производится следующим образом. На бетонную стяжку (читайте про выравнивание пола под ламинат и выравнивание деревянного пола) накладывается полиэтиленовая пленка и пароизолятор; а поверх крепятся лаги в виде решетки с ячейкой порядка 80х80 см. Между лагами помещается теплоизоляционный материал. Здесь можно использовать небольшой нюанс: для удешевления конструкции теплоизоляцию можно сделать из пенопластовой крошки, уплотнив её после засыпания, а сверху неё наложить полиэтиленовую пленку.

Утепление потолка

Наиболее распространенный способ утепления потолка на лоджии – изготовление навесного потолка. Лучше всего, монтировать его из стандартных алюминиевых профилей и подвесов. Сам подвесной потолок выполняется из гипсокартона, а между ним и бетонным перекрытием крепится дюбелями теплоизоляционный слой толщиной порядка 5 см.

Окончательный этап утепления заключается в заливке монтажной пеной всех зазоров, особенно в углах, и подготовка к наложению финишной облицовки стен, пола и потолка.

Необходимый для работ инструмент

При монтаже тепловой изоляции потребуется следующий инструмент:

  • перфоратор;
  • электродрель;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • молоток;
  • киянка;
  • кисть малярная;
  • отвертка;
  • стамеска;
  • нож;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • линейка металлическая;
  • отвес;
  • уровень.

Расчет материалов и затрат

Реализацию замысла по утеплению лоджии следует начинать с расчета потребного количества материалов и составления сметы затрат.

пластмассовые рамы по размеру наружного проема (на заказ); пенополистирол типа Пеноплекс толщиной 10 см для парапета и толщиной 5 см для потолка и боковых стен; пленка Пенофол со слоем фольги; пленка полиэтиленовая; брус деревянный размером 40х20 мм для стен и 50х50 мм для пола; набор профилей и подвесов для подвесного потолка; крошка пенопластовая; подоконник пластиковый; пена монтажная, дюбели тарельчатые.

Общая смета составляется исходя из массы и количества этих материалов.
 Кроме того, при выполнении работ самостоятельно можно попытаться сэкономить на таких работах – обойтись, хотя бы на одной боковой стенке, только дополнительной штукатуркой, если у неё нет контакта с улицей; уменьшить размер пластикового окна за счет кладки простенка из кирпича и т. д.

В чем разница между балконом и лоджией

Чтобы в дальнейшем ни у кого не возникло путаницы, вначале я хочу объяснить, чем отличается лоджия от балкона:

  • Балкон всегда выдается вперед, за пределы вертикальных стен здания. В качестве пола и потолка балконов, служат межэтажные бетонные плиты, имеющие консольное крепление к фасаду дома. Вертикальное ограждение (парапет) обычно изготавливается в виде сварной металлической конструкции, которая устанавливается спереди и по бокам балкона;
  • Лоджия всегда утоплена вглубь фасада. Конструктивно она является продолжением жилого помещения, однако отделена от него капитальной наружной стеной с балконной дверью. Полом и потолком для лоджии служат межэтажные перекрытия, а боковые стенки изготавливаются из монолитного бетона или кирпичной кладки. Парапет на лоджии устанавливается только по передней части, и может быть изготовлении из сварного металла или легких строительных материалов (пенобетонные блоки, пустотелый кирпич и пр.).

Для чего нужно утеплять лоджию

В старых многоэтажных домах, квартиры с балконами и лоджиями сдавались жильцам совсем без остекления. Это значит, что туда свободно может попадать снег и дождь, а температура воздуха на протяжении всего года остается такая же, как на улице.

Квартиры в современных новостройках, чаще всего сдаются с застекленными балконами. Остекление помогает защитить его от попадания дождя и снега, но не защищает от проникновения холода, ветра и сырости. Поэтому температура и влажность воздуха на застекленном, но неутепленном балконе, не особо отличается от погоды на улице.

Я могу сказать из личного опыта, что одновременное остекление и утепление балконов своими руками позволяет решить сразу несколько жилищных вопросов:

  1. Утепленную и застекленную лоджию можно использовать не просто как кладовку для ненужного хлама, а как полноценную комнату вашей квартиры. Тем более что при оплате коммунальных услуг, вы все равно платите за нее, как за жилую площадь;
  1. При подведении электричества и централизованного отопления, в ней можно оборудовать рабочий кабинет, небольшую домашнюю мастерскую, детскую игровую комнату, и даже собственную оранжерею или зимний сад;
  2. Если вы хотите увеличить полезную площадь своей гостиной или спальни, и готовы ради этого пожертвовать балконом, то я предлагаю поступить следующим образом:
  • В первую очередь, качественно утепляем балкон, и устанавливаем панорамное окно с двухкамерными стеклопакетами;
  • Далее подводим централизованное или автономное отопление из квартиры;
  • Демонтируем старый оконный блок и балконную дверь;
  • Теперь остается объединить вашу комнату и балкон в единое жилое пространство.
  1. Следующее предложение должно быть интересно владельцам однокомнатных квартир.

Если позволяет планировка вашего дома, то за счет балкона или лоджии, однокомнатную квартиру несложно превратить в двухкомнатную:

  • Прежде всего, нужно тщательно утеплить лоджию, и установить двухкамерные стеклопакеты;
  • Затем на лоджию подвести отопление, канализацию и трубы водоснабжения;
  • Установить раковину, сантехнику и минимальный набор кухонной бытовой техники;
  • В бывшей кухне оборудовать жилую комнату, детскую или спальню.

Даже если вы не планируете переоборудовать балкон под жилую комнату, то его утепление поможет существенно снизить тепловые потери в вашей квартире. Во-первых, зимой от этого в доме станет значительно теплее, а во-вторых, это позволит уменьшить ежемесячные расходы на отопление и кондиционирование.

Выбор теплоизоляционных материалов

Для утепления балконов лучше всего использовать жесткие теплоизоляционные материалы на полимерной основе, или рулонные утеплители на основе минеральной ваты.

И те, и другие материалы для утепления имеют свои преимущества, и свои недостатки, поэтому далее я расскажу об их основных качествах более подробно:

  1. Пенопласт – это жесткий листовой утеплитель, который производится из сваренных между собой гранул вспененного полистирола.

Для него характерны следующие характеристики:

  • Листы строительного пенопласта обычно имеют размер 1000х1000 мм, и могут иметь толщину от 10 до 150 мм;
  • Они обладают достаточной жесткостью, имеют очень низкую теплопроводность, и абсолютно не пропускают воздух и водяной пар;
  • Пенопласт считается наиболее дешевым утеплителем, поскольку его цена составляет около 150-200 рублей за лист размером 1000х1000х50 мм.
  1. Экструдированный пенополистирол (ЭППС или Пеноплекс) имеет похожие эксплуатационные свойства, однако отличается намного более высокой жесткостью:
  • Листы Пеноплекса способны выдерживать значительную весовую нагрузку, поэтому я советую использовать его для утепления пола;
  • ЭППС и пенопласт разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому их нельзя надолго оставлять под прямыми лучами солнца;
  • По этой же причине, чистовую отделку желательно выполнять не позднее, чем через неделю после монтажа утеплителя.
  1. Фольгированный вспененный полиэтилен (Пенофол) продается в рулонах шириной 1000 мм, и толщиной от 3 до 12 мм. Пенофол чаще всего применяется как вспомогательный тепло- и гидроизолирующий материал. Он укладывается в виде прослойки между основным утеплителем, и внутренней декоративной обшивкой.

Пенофол в теплоизоляционном покрытии выполняет сразу три важных функции:

  • Сам по себе вспененный полиэтилен обладает низкой теплопроводностью, поэтому служит в качестве дополнительного утеплителя;
  • Тонкая зеркальная пленка алюминиевой фольги отражает инфракрасный спектр теплового излучения, поэтому возвращает лучистое тепло от батарей отопления, обратно на лоджию;
  • Полиэтиленовая пленка абсолютно не пропускает водяной пар, поэтому теплый влажный воздух из помещения не может проникнуть в толщу основного утеплителя. Это защищает его от образования конденсата.
  1. Базальтовая или каменная минеральная вата — это мягкий волокнистый утеплитель, который производится из переплетенных тонких волокон расплавленных горных пород.

Базальтовая вата считается универсальным видом утеплителя, поскольку она практически не имеет никаких ограничений по использованию в строительстве:

  • Минвата продается в рулонах или в виде жестких плит толщиной от 20 до 100 мм;
  • Она имеет низкий коэффициент теплопередачи, абсолютно не горит, не подвержена образованию плесени, и имеет неограниченный срок эксплуатации;
  • Каменная вата хорошо пропускает воздух и водяные пары, однако при намокании, ее теплоизолирующие свойства существенно ухудшаются;
  • Чтобы не допустить образования конденсата внутри утеплителя, минвату обязательно нужно монтировать в сочетании гидроизолирующей прослойкой.

Помимо каменной ваты, в продаже встречается стеклянная вата, которая изготавливается из тонких нитей расплавленного стекла. Ее волокна очень хрупкие и легко ломаются, поэтому после сминания такая вата не восстанавливает свою форму. Я не рекомендую использовать ее для утепления жилых помещений, потому что мелкие волокна стекла могут проникать под кожу человека, и вызывать сильное раздражение.

Подготовка инструментов

Чтобы утеплить балкон своими руками, можно обойтись обычным набором бытовых инструментов:

  1. Для бурения отверстий в бетоне потребуется электрический перфоратор и набор буров диаметром от 6 до 12 мм;
  2. Отверстия в кирпичных стенах можно просверлить с помощью ударной дрели. Для этого понадобится набор сверл с победитовым наконечником диаметром 6-12 мм;
  3. В процессе работы понадобится закручивать большое количество саморезов. Поэтому я рекомендую использовать аккумуляторный шуруповерт со сменными насадками PH2 и PZ2;
  4. Распил брусков для монтажа обрешетки удобнее выполнять при помощи электрической отрезной машины, однако если ее нет, то можно использовать обычную ручную ножовку по дереву;
  1. Для раскроя утеплителя и нарезки облицовочных панелей, потребуется острый строительный нож с набором сменных лезвий;
  2. Из ручных инструментов также понадобится два молотка массой 200 г и 400 г;
  3. Две плоские и одна фигурная отвертка;
  4. Маленькие и большие плоскогубцы или пассатижи;
  5. Строительный уровень, веревочный отвес, металлическая линейка и рулетка длиной не менее 3 м;
  6. Монтажная пена в больших металлических баллонах;
  7. Помимо утеплителя, из материалов нужно приобрести сухие деревянные бруски для изготовления несущего каркаса, сечением 60х60 мм;
  1. Клей для утеплителя. Он продается в виде сухой строительной смеси, и приготавливается непосредственно на месте работы;
  2. Широкий алюминиевый металлизированный скотч для систем вентиляции;
  3. Пластиковые дюбели с широкими шайбами для крепления утеплителя. В народе их часто называют зонтики или парашюты;
  4. В зависимости от ваших предпочтений, для внутренней отделки балкона можно использовать влагостойкий гипсокартон, пластиковые сайдинг панели или доску вагонку. На мой взгляд, для этих целей лучше всего подходит пластиковый сайдинг.

В ночные и дневные часы на утепленном балконе могут наблюдаться значительные перепады температуры воздуха, что в свою очередь может привести к образованию конденсата на стенах и на потолке. Поэтому для внутренней чистовой отделки допускается использовать исключительно влагостойкие и морозостойкие материалы.

Процесс утепления

Этап 1: укрепление балконного парапета

Утепление балкона изнутри следует начинать с установки окон, однако в ряде случаев с этим могут возникнуть проблемы. При строительстве многоэтажных домов, балконные парапеты обычно изготавливаются в виде легкой металлической оградки, сваренной из уголка и стального квадрата. Монтировать тяжелое двухкамерное остекление балкона на такой парапет небезопасно, поэтому перед установкой новых окон, его нужно усилить.

Я могу предложить три способа усиления парапета:

  1. Для укрепления прочного и надежного балконного ограждения в новых домах, можно использовать более простой способ:
  • По всему периметру парапета приварить дополнительные продольные балки из профильной трубы сечением 40х20 мм, или из стального уголка сечением 40х40 мм;
  • К продольным балкам, с каждой стороны приварить кронштейны с монтажными пластинами из стали толщиной не менее 4 мм. В каждой пластине должно быть по два отверстия диаметром 12 мм;
  • Существующую металлическую конструкцию в нескольких точках дополнительно закрепить к бетонной плите перекрытия, а также к фасаду здания или к боковым стенам лоджии. Для крепления нужно использовать разжимные анкерные болты;
  • Все металлические прутья перил связать между собой фермической конструкцией из арматурного прутка диаметром 12 мм, или профильной трубы 20х20 мм. Крайние концы фермы приварить к монтажным кронштейнам;
  • После монтажа остекления, снаружи парапет можно зашить декоративными пластиковыми сайдинг панелями.
  1. В старых домах советского периода постройки, парапет может оказаться ненадежным и очень хлипким.

В этом случае я рекомендую использовать второй способ:

  • Изнутри балкона построить новый парапет из пенобетонных блоков или пустотелого обожженного кирпича;
  • В местах примыкания нового парапета к фасаду дома или к боковым стенкам лоджии, установить анкерные закладные конструкции, не менее 3 шт. по высоте;
  • Сверху закрепить общие перила из широкой доски толщиной 35-40 мм. Она должна полностью перекрывать оба парапета, и выступать наружу и внутрь балкона, не менее чем на 50 мм с каждой стороны;
  • Старое металлическое ограждение, снаружи для красоты зашить пластиковыми сайдинговыми панелями.
  1. Если ограждение вашего балкона находится в аварийном состоянии, его лучше сразу демонтировать, и на его место установить новый парапет.

Для этого можно использовать следующий способ:

  • По периметру плиты балконного перекрытия выложить новый парапет из пустотелого кирпича или пенобетонных блоков;
  • После каждого ряда пенобетонных блоков, или после каждого третьего ряда кирпичей, по всему периметру парапета, в кладку нужно закладывать армирующую обвязку из металлической сетки;
  • Свободные концы обвязки надо приварить к анкерным кронштейнам на фасаде дома или на боковых стенах лоджии;
  • Сверху на торец парапета закрепить широкую перильную доску так, чтобы она выступала наружу и внутрь балкона примерно на 50 мм;
  • Снаружи кирпичный парапет нужно заштукатурить с применением армирующей стеклосетки, и покрасить акриловой фасадной краской в любой подходящий цвет.

Монтаж металлопластиковых стеклопакетов требует наличия определенных знаний и практических навыков, поэтому такую работу я рекомендую доверить квалифицированным специалистам в этом вопросе. Во-первых, это более надежно и безопасно, а во-вторых, они дают гарантию на свою работу. К тому же, при заказе окон с установкой, можно получить скидку на монтажные работы.

Этап 2: монтаж напольного покрытия

Плиты балконного перекрытия обычно имеют небольшую толщину, поэтому перед монтажом чистового напольного покрытия, его нужно качественно утеплить.

Утепление пола можно выполнять панелями пенопласта, листами экструдированного пенополистирола или плитами минеральной ваты.

Общий принцип использования этих материалов примерно одинаков, поэтому я расскажу, как это сделать на примере листов пенопласта:

  1. Бетонную плиту перекрытия нужно очистить от строительного мусора, хорошо просушить, и покрыть двумя слоями разогретой резинобитумной мастики;
  1. Если в качестве утеплителя вы используете минеральную вату, то для гидроизоляции нужно застелить на плиту паропроницаемую гидрозащитную мембрану или перфорированную полиэтиленовую пленку;
  2. Вдоль балкона закрепить к полу деревянные бруски (лаги) сечением не менее 60х60 мм. Крайние бруски нужно уложить вплотную к парапету, и к стене в квартиру, а между средними брусками выдержать расстояние 300-400 мм;
  1. В промежутки между брусками, плотно без зазоров уложить панели пенопласта. Если между листами пенопласта останутся небольшие щели, то их нужно заполнить монтажной пеной;
  2. Поверх утеплителя и продольных балок застелить гидроизоляцию из фольгированного вспененного полиэтилена (Пенофола);
  1. Пенофол нужно укладывать так, чтобы его фольгированная сторона была обращена кверху, а его края должны загибаться на боковые стены, на 60-100 мм с каждой стороны;
  2. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор между чистовым полом и Пенофолом, к продольным брускам нужно прибить деревянные контр рейки толщиной 15-20 мм;
  3. Поверх контр реек можно крепить чистовое напольное покрытие. Для обустройства деревянного пола на балконе, нужно использовать шпунтованную половую доску толщиной 40 мм.
  4. Укладывать половые доски нужно поперек балкона, и крепить к лагам при помощи оцинкованных саморезов.

Если вы хотите постелить на балконе линолеум или ламинат, то вначале нужно обустроить черновой пол. Для этого к продольным брускам надо закрепить листы влагостойкой фанеры или ОСБ толщиной не менее 20 мм. После этого черновой пол надо отшлифовать, и уложить чистовое напольное покрытие.

Этап 3: теплоизоляция парапета и боковых стен

Для нормальной теплоизоляции балкона и лоджии, очень важно качественно утеплить парапет и боковые стены, потому что они непосредственно контактируют с холодным воздухом с улицы. Капитальную стену между квартирой и лоджией можно не утеплять, чтобы она свободно пропускала тепло из обогретого помещения на лоджию.

Ниже приведена пошаговая инструкция, в которой я расскажу об утеплении стен и балконного парапета, с использованием пенопласта и минеральной ваты:

  1. Перед началом работы, все бетонные и кирпичные поверхности надо обработать антисептической проникающей грунтовкой. Она заполняет открытые поры между частицами материала, и предохраняет стену от образования плесени под утеплителем;
  1. На стену смонтировать несущий каркас для крепления чистовой внутренней обшивки. Он изготавливается в виде обрешетки из вертикальных брусков сечением 60х60 или 75х75 мм.
  2. На стенах бруски следует располагать вертикально, от самого пола, до потолка. Крайние бруски устанавливаются по углам балкона, а промежуточные крепятся к боковым стенам, на расстоянии 300-400 мм друг от друга.
  3. Несущий каркас для парапета удобнее изготавливать из трех или четырех горизонтальных брусков. Нижний брус надо закрепить к парапету на уровне пола, а верхний брус закрепить под перильной доской. Промежуточный один или два бруса смонтировать на равном расстоянии между верхним и нижним брусками;
  1. При изготовлении несущего каркаса, я советую заранее уложить вдоль стен кабели электропроводки, трубы отопления или другие скрытые коммуникации;
  2. Если вы планируете утеплять балкон пенопластом, то его нужно нарезать на отдельные плиты. Ширина каждой плитки должна быть такой, чтобы она плотно входила между двумя соседними брусками несущего каркаса;
  3. Далее нужно приготовить клеевой раствор. На лист пенопласта нанести по несколько крупных точек клея, и прижать его к стене в промежутке между брусками каркаса;
  4. Таким образом, нужно приклеить пенопласт на все стены и парапет балкона. Если в каких-то местах останутся большие зазоры и щели, их надо задуть монтажной пеной;
  1. Утепление стен минеральной ватой имеет некоторые отличия:
  • Перед монтажом несущего каркаса, на стену нужно закрепить гидроизоляцию из паропроницаемой мембраны;
  • Для крепления минеральной ваты, вместо клея нужно использовать пластиковые дюбели, более известные как «зонтики».
  1. После монтажа пенопласта или минеральной ваты, к деревянным брускам нужно закрепить Пенофол фольгированной стороной внутрь балкона. Для этого удобно использовать мебельный или строительный степлер;
  2. Поверх Пенофола надо закрепить деревянные контр рейки толщиной 20 мм. Они будут использоваться для крепления внутренней обшивки;
  1. Если для чистовой отделки стен и потолка вы планируете использовать гипсокартон, то контр рейки нужно крепить вертикально, параллельно брускам обрешетки;
  2. Для монтажа доски вагонки или пластикового сайдинга, контр рейки должны быть расположены горизонтально, в четыре или пять рядов. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм;
  3. В завершение всего, нужно будет выполнить чистовую отделку стен и парапета, а на стыке каждой стены и пола, установить деревянный или пластиковый плинтус.

При изготовлении несущего каркаса под чистовую обшивку, некоторые умельцы используют металлический профиль для гипсокартона. На первый взгляд, такой вариант может показаться более простым, однако я не рекомендую так поступать. Дело в том, что металл обладает более высокой теплопроводностью, чем дерево, поэтому на месте установки металлических профилей, в стене образуются мостики холода. Они ухудшают теплоизоляцию балкона, и могут стать причиной образования конденсата в слое утеплителя.

Этап 4: утепление потолочного перекрытия

Если вы планируете установить на балконе отдельную систему отопления, то нельзя забывать о том, что теплый воздух от радиаторов всегда устремляется вверх. Для того чтобы не обогревать балкон соседа с верхнего этажа, я советую уделить особое внимание теплоизоляции потолочного перекрытия.

Утепление потолка выполняется по такой же схеме, как и вся теплоизоляция балкона, однако эта работа имеет свои особенности:

  1. Чтобы не допустить подтекания дождевой воды в слой потолочного утеплителя, между рамой балконного остекления и плитой перекрытия нужно установить защитный козырек. Его можно купить готовый, или самому изготовить из листовой оцинкованной стали;
  1. Бетонную плиту следует два раза обработать проникающей антисептической грунтовкой на водной основе;
  2. Перед монтажом теплоизоляционного материала, на потолке надо закрепить паропроницаемую гидрозащитную мембрану. Она нужна для того, чтобы влага из потолочного перекрытия не проникала внутрь утеплителя;
  3. Поверх гидроизоляции закрепить продольные деревянные бруски сечением от 60х60 мм. Два крайних бруска должны быть расположены в самых углах потолка, а промежуточные бруски устанавливаются между ними с шагом 300-400 мм;
  1. Нарезанный по ширине утеплитель надо уложить между брусками. К гидрозащитной мембране его приклеивать нельзя, поэтому для крепления нужно использовать пластиковые дюбеля «зонтики»;
  2. Для заполнения зазоров между плитами пенопласта, нужно также использовать монтажную пену;
  3. Если теплый влажный воздух из помещения будет попадать внутрь теплоизоляции, там будет образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, поверх утеплителя к брускам нужно прибить пароизоляцию из фольгированного вспененного полиэтилена;
  4. Пенофол надо крепить к потолку с таким расчетом, чтобы его края опускались на каждую стену не менее чем на 80-100 мм;
  1. Чтобы обеспечить герметичность пароизоляции, все стыки полотнищ и монтажные скобы от степлера, нужно проклеить металлизированным алюминиевым скотчем;
  2. Дальнейшая чистовая отделка потолка выполняется точно так же, как описано в предыдущем разделе (пункты 11-14):
  • К потолочным брускам прибить продольные или поперечные контр рейки;
  • Снизу закрепить финишную декоративную обшивку (гипсокартон, вагонку или сайдинг панели);
  • Аккуратно подрезать свисающие остатки Пенофола;
  • По периметру потолка установить декоративный карниз или плинтус.

Даже при полном соблюдении технологии утепления, внутри теплоизоляционной обшивки может образовываться конденсат. Чтобы защитить древесину от гниения и появления плесени, важно соблюдать два простых правила. Во-первых, все деревянные детали перед монтажом нужно обработать антисептической пропиткой. Во-вторых, между чистовой обшивкой и утеплителем, всегда оставлять вентиляционный зазор шириной 15-20 мм.

Заключение

Прочитав эту статью, вы сможете без особого труда самостоятельно утеплить любой балкон или лоджию в городской квартире. Наглядное руководство по утеплению балконов можно посмотреть на видео в этой статье. Все ваши вопросы и пожелания, предлагаю обсудить ниже в форме для комментариев.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.