Утепление при помощи фасадного пенопласта: плюсы и минусы, основы монтажа

Andrey Andrey

В настоящее время в интернете имеется огромное количество описаний технологии теплоизоляции фасадов пенопластом. Однако, как человек, который в этом деле «собаку съел», я вижу, что во всех этих статьях многие нюансы упущены, в результате чего новички, которые будут работать по подобным «пособиям», обязательно столкнутся с рядом сложностей. Поэтому в данной статье я решил поделиться с вами личным опытом.

Итак, давайте сделаем утепление фасада пенопластом вместе.

Материалы

Прежде чем приступить к работе, необходимо рассчитать и приобрести все необходимые материалы. Для утепления и отделки нам понадобятся:

  • пенопласт – толщина должна быть не менее 100 миллиметров. Если вы проживаете в северных регионах страны, то лучше использовать утеплитель толщиной не менее 150 мм.
    Так как всю нагрузку от отделки утеплитель примет на себя, оптимальная плотность пенопласта для утепления фасада составляет 25 кг/м3. Если использовать утеплитель меньшей плотности, то фасад будет недостаточно прочным.
    Кроме того, вам понадобится пенопласт толщиной около 30 мм для откосов. Его можно сделать самостоятельно, разрезав толстый лист нагретой и растянутой в струну спиралью от электроплитки.
    Нить натягивается между двумя стойками и располагается на высоте 30 см от столешницы. Чтобы нить быстро не перегорала, используйте резистор;
  • пластиковые дюбеля для утеплителя (в народе называют зонтиками или грибками) – на квадратный метр требуется пять-восемь дюбелей;
  • клей для пенопласта – расход составляет около трех килограммов на метр квадратный. Однако, если стены дома неровные, то расход может увеличиться;
  • металлические перфорированные уголки;
  • стекловолоконная армированная сетка;
  • декоративная штукатурка – расход зависит от фракции наполнителя, однако в среднем этот показатель составляет около 3 кг на квадратный метр;
  • грунтовка – расход составляет около 300 мл на метр квадратный;
  • фасадная краска – расход в среднем составляет около 150 мл на квадратный метр.

Зная расход, вы можете измерить квадратуру фасада и сделать расчет материалов. Таким образом, можно заранее посчитать все расходы.

Приобретать материалы следует с запасом около 10 процентов, чтобы в процессе работы не оказалось, что чего-то не хватает.

Что касается инструментов, то вам потребуется следующий инвентарь:

  • набор шпателей – узкий, широкий и зубчатый;
  • ножовка по дереву;
  • рулетка;
  • электродрель, желательно, с функцией удара;
  • насадка миксер для дрели;
  • молоток;
  • терка для пенопласта;
  • монтажный нож;
  • правило;
  • малка для штукатурки;
  • малярный фасадный валик с поддоном;
  • малярные кисти.

Кроме того, вам понадобится лестница или строительные леса. В случае утепления квартиры в многоэтажном доме, потребуется альпинистское снаряжение. Однако, если вы не умеете им пользоваться, ни в коем случае не беритесь за работу самостоятельно.

Лучше не пожалейте денег, чтобы заплатить специалистам. Цена утепления фасада начинается от 200 рублей за квадратный метр.

Утепление фасада

Технология утепление фасадов пенопластом содержит несколько этапов работы:

Ниже подробно ознакомимся со всеми нюансами работы на каждом этапе.

Подготовка фасада

Утепление фасадов пенопластом своими руками начинается с подготовки стен. На этом этапе необходимо выполнить следующие действия:

  1. прежде всего необходимо удалить все навесные элементы, которые будут мешать дальнейшей работе. К таким элементам относятся отливы, козырьки, подоконники, антенны, таблички с номером дома и названием улицы, и т.д.;
  2. затем выполняется подготовка непосредственно стен. На их поверхности не должно быть никаких осыпающихся или отслаивающихся участков, к примеру, если дом ранее был оштукатурен, то старую штукатурку нужно оббить, где это возможно.

Если же выполняется утепление кирпичного дома, стены достаточно лишь протереть влажной тряпкой, чтобы устранить пыль. В этом случае увеличится адгезия между кирпичом и клеем.

После выполнения всех этих работ можно приступать к оклеиванию стен пенопластом.

Монтаж пенопласта

Монтаж пенопласта является ответственным этапом утепления, так как от него зависят такие важные моменты, как:

  • отсутствие мостиков холода, т.е. эффективность утепления;
  • прочность фасада (как уже было сказано выше, на прочность влияет не только качество монтажа, но и какая плотность пенопласта использована).
  • насколько ровными получатся стены;
  • как быстро вы подготовите поверхность к армированию.

Сам процесс монтажа выглядит так:

  1. прежде чем приступить к приклеиванию утеплителя, нужно приготовить клей – засыпьте смесь в чистое ведро и залейте небольшое количество воды. После этого смесь нужно размешать электродрелью с насадкой. При необходимости в процессе размешивания добавляйте в ведро воду.
    Раствор должен получиться средней густоты, чтобы он мог держать форму на шпателе. Когда состав будет готов, его нужно оставить минут на пять, после чего еще раз перемешать;
  1. монтаж пенопласта выполняется рядами. Чтобы приклеить плиту утеплителя к стене, нанесите на нее клей зубчатым шпателем. В некоторых случаях, когда стены неровные, целесообразней наносить клей комками (ляпухами). Это позволит выровнять положение плиты относительно стены.
    Чтобы все плиты располагались ровно относительно друг друга, обязательно натяните нитку-маяк. Кроме того, в процессе приклеивания утеплителя к стене используйте строительный уровень;
  2. второй ряд начните приклеивать со смещением, по принципу кирпичной кладки. Кроме того, необходимо обеспечить перевязку утеплителя на углах, это также делается по принципу кирпичной кладки. При необходимости плиты пенопласта можно распилить обычной ножовкой по дереву.
    Старайтесь располагать плиты так, чтобы между ними не образовывались щели, насколько это возможно;
  1. когда фасад будет полностью оклеен пенопластом, нужно выполнить монтаж дюбелей, для этого вначале просверлите отверстия на необходимую глубину в местах расположения «зонтиков». Для удобства можно намотать на сверло изоленту, в качестве ограничителя глубины. Когда отверстия будут готовы, в них нужно вставить зонтики, и затем позабивать штыри, как показано на фото выше.
    Дюбеля лучше всего располагать по углам каждого листа, причем, отверстия выполняются не в плите, а в месте стыка между ними, благодаря этому каждый «зонтик» будет удерживать несколько плит. Кроме того, следует забить по два дюбеля по центру плиты.
    Зонтики следует забивать так, чтобы их шляпки были слегка утоплены в пенопласте;
  2. следующим этапом нужно выполнить своими руками утепление откосов. Для этого надо разрезать пенопласт толщиной 30 мм на плиты нужной ширины и обклеить ими оконные проемы по периметру, расположив плиты вплотную к оконной раме. Откосы дюбелями не фиксируются, так как в этом нет необходимости.

На этом монтаж пенопласта завершен.

Подготовка к армированию

Инструкция по подготовке фасада к армированию выглядит следующим образом:

  1. прежде всего необходимо убедиться, что поверхность стен ровная. Для этого надо воспользоваться двухметровым правилом, перекладывая его к стенам на разных участках. Если обнаружены бугры, их следует затереть теркой;
  2. бывают ситуации, когда дюбеля «не добиваются», т.е. шляпка выпирает над поверхностью стены, при этом забить глубже «зонтик» не получается. В таком случае срежьте его монтажным ножом и установите рядом новый;
  3. после этого шляпки всех дюбелей следует зашпаклевать клеем для пенопласта, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
  4. если между плитами пенопласта имеются щели, их надо заполнить кусками пенопласта или специальной пеной для монтажа систем отопления;
  5. после этого нужно наклеить перфорированные уголки на все наружные углы, а также по периметру дверных и оконных проемов. Для этого используется тот же клей. Следует отметить, что в процессе монтажа уголков тоже необходимо использовать уровень.

Разрезать алюминиевые уголки можно при помощи монтажного ножа.

Армирование пенопласта

Итак, с монтажом пенопласта мы разобрались. Теперь я расскажу, как самому выполнить армирование:

  1. начинать работу нужно с подготовки сетки. Для этого ее следует нарезать на полотна нужной длины, воспользовавшись монтажным ножом;
  2. далее сетка приклеивается к фасаду. Начинать следует с откосов – сетка клеится по периметру проема с заворотом сантиметров на 15.
    Для приклеивания сетки нанесите клей на поверхность пенопласта, затем приложите к ней полотно и сверху разгладьте его шпателем. Толщина клея должна составлять несколько миллиметров, чтобы в нем можно было утопить сетку;
  3. после армирования откосов сетка по такому же принципу приклеивается к стенам. Полотна обязательно располагаются внахлест сантиметров на 10 и с заворотом на углы;
  4. после просыхания поверхности надо опять развести клей, сделав его несколько более жидким, и затем покрыть им фасад. Данный этап является своего рода шпатлеванием, поэтому наносить клей нужно широким шпателем, и при этом стараться выполнять работу как можно более аккуратно, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность.

Грунтование

Перед нанесением декоративной штукатурки обязательно выполняется грунтование универсальной или фасадной акриловой грунтовкой. Для этой работы вам понадобится малярный валик и поддон.

Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. грунтовку перед использованием нужно тщательно взболтать;
  2. затем налейте жидкость в поддон;
  3. далее надо окунуть валик в поддон и слегка отжать его на площадке, чтобы избежать возникновения потеков;
  4. далее нанесите грунтовку тонким слоем на стены. Для обработки труднодоступных мест воспользуйтесь малярной кисточкой;
  5. после просыхания поверхности (время высыхания указывается на упаковке), повторите процедуру еще раз.

Теперь фасад полностью подготовлен к оштукатуриванию.

Декоративное оштукатуривание

Нанесение декоративной штукатурки является достаточно простым и быстрым процессом, который осуществляется следующим образом:

  1. разведите штукатурку в воде согласно инструкции на упаковке;
  2. далее наберите ее узким шпателем на широкий шпатель или малку;
  3. после этого нанесите штукатурку тонким слоем на стены. Толщину слоя определяет размер фракции наполнителя, т.е. слой штукатурки должен быть настолько тонким насколько это только возможно;
  1. когда состав на стенах начнет «схватываться» (этот момент вы увидите сами, когда будете работать со штукатуркой), следует затереть поверхность малкой. При этом можно совершать круговые движения или возвратно-поступательные. От того, как вы будете работать малкой, зависит узор штукатурки на стенах;
  2. по такому принципу отделывается весь фасад, включая откосы.

Следует отметить, что процесс нанесения декоративной штукатурки нельзя прерывать в пределах одной стены на долгое время, в противном случае будут заметны места стыка.

Правда, существует один секрет, который позволяет избежать этого негативного эффекта:

  1. если вам нужно прервать работу, наклейте на стену малярный скотч ровной горизонтальной линией, и «подведите» штукатурку к нему;
  2. когда вы вернетесь к работе, оторвите скотч, и наклейте новую полоску по контуру границы, чтобы новая штукатурка не попала на старую;
  3. теперь от скотча можно продолжить оштукатуривание.

Завершающий этап – покраска

Как правило, фасадная декоративная штукатурка имеет светло-серый цвет. Поэтому, чтобы придать фасаду привлекательный внешний вид, выполняется покраска дома после оштукатуривания.

Осуществляется эта процедура следующим образом:

  1. перед работой размешайте краску. При необходимости в нее нужно добавить колер, чтобы получить необходимый оттенок. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как колеруется краска;
  2. затем налейте краску в поддон для валика;
  3. далее валки надо окунуть в краску, слегка отжать на площадке, и затем нанести на стену;
  4. по такому принципу окрашивается весь фасад. Для окраски труднодоступных мест вы можете пользоваться кистью.
  5. если фасад окрашивается в несколько цветов, для их разграничения воспользуйтесь малярным скотчем по описанной выше схеме;
  6. после просыхания краски процедура выполняется еще раз.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется утепление фасада дома пенопластом, которой я хотел с вами поделиться.

Опыт показывает, что нет таких материалов, которые не имели бы недостатков. Пенопласт не исключение. Наряду с массой положительных качеств, он имеет и отрицательные. Рассмотрим те и другие.

 

Плюсы при утеплении фасада пенопластом:

  • экономичность при использовании материала по сравнению с другими теплоизоляторами;
  • хорошие показатели теплопроводоности;
  • при использовании пенопласта не требуется пароизоляции;
  • материал не впитывает влагу;
  • пенопласт долговечен в использовании;
  • материал не подвержен воздействию микроорганизмов
  • утеплитель легко монтируется.

Минусы при утеплении фасада пенопластом:

  • легковоспламеняемость;
  • при горении выделяет едкий дым, который очень токсичен;
  • легко портится мелкими грызунами.

Как видно из приведенного списка, положительных моментов гораздо больше, чем отрицательных. Поэтому, утепляя фасад пенопластом, вы делаете правильный выбор.

Процесс теплоизоляции с использованием пенопласта не сложен. Надо изучить основные этапы, подобрать необходимые инструменты и расходные материалы. Обратите внимание на то, что они должны быть предназначены именно для внешних отделочных работ.

Первым делом, вам необходимо выяснить количество пенопласта, необходимое для утепления дома. Это просто узнать, нужно лишь измерить наружную площадь здания. Важно правильно рассчитать нулевую точку для каждого конкретного случая.

Если целью является утепление жилого дома, то специалисты советуют покупать листы пенопласта толщиной 25-45 мм. При теплоизоляции промышленных объектов для стен нужно использовать утеплитель толщиной не менее 60 мм, для крыш – 80мм.

Важный момент! Если вами неправильно была рассчитана нулевая точка, то возможно скопление сырости внутри помещения. Из-за нее может возникнуть плесень, неприятный запах и повышенная влажность. Обращайте внимание на плотность материала при утеплении фасада. Используйте рекомендации специалистов.

 

Основные этапы при утеплении стен пенопластом:

  1. Стена, которую необходимо утеплить.
  2. Клей (адгезирующий материал).
  3. Цокольный профиль.
  4. Плиты из полистирола.
  5.  Сетка и дюбеля.
  6. Слой грунтовки.
  7. Слой декоративной отделки.

Утепление фасада пенопластом своими руками происходит в следующем порядке:

  • стены необходимо подготовить;
  • выполнить монтирование цокольного профиля;
  • выполнить монтирование пенопласта;
  • заделать швы;
  • провести штукатурку фасада;
  • нанести выравнивающий слой.

Для быстрой и качественной работы подготовьте все материалы и инструменты заранее.

Вам необходимы следующие материалы:

  1.  пенопласт или пенополистерол;
  2. грунтовка для проведения наружных работ;
  3. клей для пенопласта;
  4. цокольный профиль;
  5. строительная монтажная пена;
  6. шпаклевка;
  7. армированная сетка;
  8. зубчатый и гладкий шпатель;
  9.  молоток;
  10. тарельчатые дюбели;
  11. перфоратор;
  12. терка из пластика для затирки.

Этап подготовки стен фасада

За счет того, как качественно будет выполнена подготовка стен, зависит функциональность и долговечность произведенной теплоизоляции. Это один из самых трудоемких и кропотливых этапов в работе. Но, не выполнив его, вы не утепление здание должным образом.

Начните с того, что освободите стену от всех выступающих предметов: оконные отливы, блоки кондиционера, решетки вентиляции, ливневые желоба, приборы освещения и др. Если в плоскость стены попадают коммуникации, то их также следует убрать. При утеплении старых зданий, фасадная сторона часто имеет декоративные элементы. Для качественного утепления их придется ликвидировать.

Проверьте прочность наружной отделки, если стены были оштукатурены ранее. Простучите ее. Определите, имеются ли вертикальные отклонения в поверхности. Для этого используйте отвес или шнур. Если таковые нашлись, то отметьте их мелом. Часто на этом этапе выявляются значительные перепады уровня и слабые места в штукатурке. Если такие проблемы обнаружены, то необходимо их устранить. Хотя бы выполнить демонтаж плохого слоя штукатурки. Наплывы бетона можно удалить зубилом.

Трещины и выбоины на стене грунтуют, используя проникающие глубоко внутрь, составы. Это делают с помощью маклавиц. После того, как раствор высохнет, его необходимо зашпаклевать смесью на основе цемента. Трещины, ширина которых не превышает 2 мм, можно не заделывать. Локальные впадины на стене необходимо ликвидировать, приклеив к ним кусок стенового утеплителя.

Важный момент! Основание, имеющее неровность более 15 мм, необходимо прогрунтовать, затем выровнять штукатурным составом.

После того, как проведена предварительная подготовка стен, поверхности выровнены и высушены, наружные кронштейны удлинены, выполнена штукатурка, заливка стяжек, гидроизоляция – можно приступать к окончательной грунтовке поверхности и начинать утепление фасада пенопластом своим руками.

Важный момент! Если вы планируете размещать под пенопластом коммуникации, то для того, чтобы избежать возможных повреждений при дальнейшем дюбелировании утеплителя, отметьте пути их следования. Можно также сделать фотографии, приложив развернутую рулетку к ограждающим конструкциям.

Закрепляем цокольные профили, стартовую планку

Опираясь на проект, необходимо определить нижнюю точку плоскости, которую вы утепляете. Затем с помощью гидроуровня нужно перенести данную отметку на все углы сооружения, как внешние, так и внутренние. Соедините их мелованной нитью или шнуром. У вас получится стартовая линия. По разметке начните устанавливать цокольный профиль. С его помощью будет удерживаться первый ряд плит пенопласта, так как на сыром клее они могут легко сдвигаться. Подберите по размеру стартовую планку, он должна быть такой же как и ширина утеплителя. Прикрепите ее на шестимиллиметровые дюбели с интервалом в 250-350 мм. Рекомендуется надеть шайбы на забитый гвоздь «быстромонтажа». Углы стартовой планки состыкуйте методом косых срезов, можно использовать угловой соединитель. Поставьте между частями цокольных профилей соединительные элементы из пластика. Они компенсируют температурные расширения.

Важный момент! Никогда не производите соединения цокольного профиля внахлест.

Монтаж пенопласта на стены

Для начала приготовьте клеящий состав. Он должен быть использован сразу. Уже через 2 часа после замеса приготовленная масса загустеет. Поэтому готовьте клей в количестве, которое необходимо для работы в данный момент. Используйте большое пластиковое ведро или таз. Налейте в него указанное в инструкции количество воды. Медленно засыпайте сухую смесь, постоянно помешивая дрелью, оборудованную специальными насадками, на низких оборотах. Размешанный раствор должен постоять в течение 5 минут. После чего используйте дрель с насадкой еще раз. Если смесь загустела в процессе работы, то просто хорошенько размешайте ее.

Важный момент! Не используйте воду для разжижения загустевшего клея. Внимательно прочтите инструкцию производителя клеящего состава.

Нанесение клея на плиты пенопласта

Выбирают определенный способ нанесения клея в зависимости от того, какой перепад на плоскости нужно компенсировать. При неровности до 15 мм, клей наносится по периметру плиты, отступая 20 мм от края. Ширина наносимой полосы составляет около 20 мм. Посередине плиты точечно нанесите 5-7 маячков по 100 мм в диаметре.

Клей наносится по периметру и на середину плиты, если дефекты основания составляют 10 мм и менее. Ширина полоски равна 25-45 мм. Клей при монтаже должен покрыть чуть более половины листа пенопласта. Помните о том, что в момент прижатия, клеящая смесь распределится между стеной и утеплителем.

Если плита утеплителя устанавливается на ровную поверхность, перепад которой составляет не более 5 мм, то утеплитель можно промазать сплошным слоем. Используйте для этого зубчатый шпатель-гребенку (зуб 10*10 мм).

Важный момент! Наносите прерывистые полосы из клея. Это необходимо для того, чтобы не происходило образование закрытых воздушных пробок.

Как клеить утеплитель на стен?

В промежутке 20 минут после того, как вы нанесли смесь, плиту необходимо приклеить. Приложите лист к нужному месту с небольшим смещением (20-30 мм). Затем прижмите длинным полутерком или правилом в плоскость соседних плит. Излишки клея с поверхности основания пенопласта необходимо немедленно удалить. Проверяйте с помощью уровня каждый приклеенный лист. Используя нитку, удобно контролировать направление плоскости. Прижимайте листы плотно друг к другу, 2 мм — это максимальное расстояние между плитами. Если при монтаже образовались зазоры больше этого значения, то их необходимо заделать полосками утеплителя и использовать пену. Перепад на стыках может составлять не более 3 мм по толщине.

Важный момент! Не двигайте плиту после приклеивания. Иначе рискуете нарушить прочность соединения с поверхностью стены. Если вам нужно обязательно переклеить лист, то снимите его, очистите от клея, нанесите новый слой смеси и заново приклейте.

Начинайте монтаж пенопласта снизу вверх. Листы первого ряда должны упираться в цокольный профиль. Поэтому он должен быть выставлен идеально ровно относительно поверхности стены. Обычно, удобнее всего начинать с установки первого и последнего рядов плит, а по их наружной верхней кромке натянуть контрольную нитку, которая поможет приклеить остальные листы.

Ряд плит, идущий следующим, должен иметь перевязанные вертикальные стыки. Их смещение должно быть по отношению к предыдущему со значением не менее  чем 200 мм. Лучше всего использовать «шахматный» порядок укладки листов пенопласта. Это обеспечит им дополнительную надежность .

Следите за тем, чтобы стыки, находящиеся возле дверей и окон, не попали в  одну линию с откосами по бокам. Старайтесь, чтобы соединение происходило под проемом или над ним, со смещением не менее 200 мм. Элементы, имеющие Г-образную форму, хорошо справляются с предотвращением образования трещин, которые идут от углов к проему.

Если на стене есть места соединения разных материалов (к примеру, кирпичная стена переходит в деревянную), то плиты пенопласта не должны иметь стыков в этом месте. Сместите шов минимум на 100 мм. Такого же правила необходимо придерживаться при утеплении участков, в местах которых под одной плоскостью располагаются утопленные или выступающие части фасада.

Производите зубчатое соединение плит на углах фасада, как внутренних, так и внешних. Не произойдет образования длинного вертикального шва, если утеплитель крайних рядов будет вклиниваться в плоскость смежных поверхностей. Монтируйте плиты внешних углов и откосов с выпуском, размер которого будет достаточным для перевязки. После того, как будет сформирован угол, пенопласт можно подрезать и отшлифовать. Обрезание материала производите с помощью металлической линейки и угольника. Используйте нож с широким лезвием, либо пилу, имеющую тонкое полотно и небольшие зубья. Так вы сможете отрезать пенопласт ровно.

При утеплении откосов, стыкуйте плиты с дверными и оконными коробками. Используйте примыкающий профиль или пенополиуритановую уплотнительную ленту. Приклейте ее на коробку, сожмите с утеплителем на половину своей толщины. У окна, которое находится в плоскости фасада, теплоизоляционный материал должен немного заходить за раму (не менее 20мм). Коробку также проклейте уплотнительной лентой.

Монтируйте пенопласт с зазором в 10-12 мм, если стена имеет шов с деформацией. После чего, вложите в него жгут из пенополиэтилена, имеющий круглое сечение. Сдавите на 30% от исходного диаметра. Выполняя утепление фасада пенопластом своими руками, удобно иметь уплотнители различной толщины.

Этап закрепления теплоизоляционных плит с помощью дюбелей

После того, как клей полностью схватился (обычно это составляет не менее 3-х дней), можно приступить к этапу закрепления пенопласта дюбелями. Для этой цели используют специальные крепежи

из высокопрочного эластичного пластика. Такие дюбеля имеют широкую шляпку, сделанную в виде зонтика, перфорацию и забивной гвоздь из пластика. В зависимости от толщины листа пенопласта и характеристик основы, подбирают нужную длину крепежа. В кирпич зонтик должен входить на 90 мм, в бетон – 50 мм, в блок, имеющий ячеистую структуру – 120 мм.

Чаще всего крепление выполняют в центре плиты и по ее углам. Расчет составляет 6-8 крепежей на 1 м2. Дополнительные дюбеля устанавливают возле дверных откосов, оконных проемов, на углах здания, в районе цоколя. Располагайте их в 200 мм от края листа. Количество дополнительных крепежей зависит от габаритов здания, размеров плит пенопласта, характеристик дюбеля.

Используя перфоратор, просверлите отверстие. Удалите из него пыль. Специалисты советуют делать углубления длиннее, чем сам стержень крепежа на 10-15 мм. Вставьте дюбель, и забейте его в отверстие резиновым молотком. Либо вверните с помощью шуруповерта штифт. Шляпка крепежа должна быть вровень с поверхностью листа утеплителя. Максимальный выступ – не более 1 мм.

Важный момент!  Не используйте дюбеля со стержнем из металла. Они могу привести к образованию мостиков холода. Если при забивании произошло повреждения головки стержня, то утопите его в утеплителе полностью, верх заделайте герметиком. Рядом с испорченным креплением сделайте еще одно. Производите монтаж зонтиков строго перпендикулярно плоскости поверхности стены. Проверяйте прочность крепления на отрыв.

Гидрозащитный армированный слой и его устройство

Выполните вспомогательные сеточные слои, которые усилят надежность конструкции.

С помощью усиливающих заплат из армирующей сетки необходимо проклеить углы оконных и дверных проемов. Сделайте заплаты размеров не менее 200х300 мм. Выполнение этой процедуры позволит избежать трещин, возникающих у внутреннего угла проема. Монтаж основного армирующего слоя ничем не отличается от монтажа сеточного усиления.

Поверхность стен первого этажа рекомендуется дополнительно армировать слоем сетки не менее чем на 2 метра. За счет этого, фасад будет защищен от механических повреждений.

Этап установки перфорированных уголков

Необходимо провести усиление всех наружных углов здания, откосов, выступающих декоративных элементов. Для этого используются пластиковые или алюминиевые перфорированные уголки. Они бывают с уже прикрепленными к ним полосочками сетки. Клей наносится на обе стороны угла. Ширина полоски должна затрагивать сетку, чтобы она тоже приклеилась. После чего подрезанный нужным образом перфорированный угол прижимается к листу утеплителя с помощью шпателя. Используя уровень, происходит выставление угла по горизонтали и вертикали. Клей, который выступил из отверстий ячеек сетки, сглаживается по поверхности стены. Соединять перфорированные углы необходимо встык, срезая при этом часть полки и сетки с края профиля под углом в 45°. При необходимости, уголок можно зафиксировать, выровнять, натянуть. Для этого вставьте в утеплитель гвозди через дырочки. После приклеивания их можно удалить.

Этап по созданию основного армирующего слоя

После того, как высохли дополнительные слои, и произошло закрепление всех элементов армирования, можно начать монтаж основной сетки.

Для того чтобы укрепить теплоизоляционный материал, используют специальную сетку, предназначенную для работ с фасадом. Она выполнена из стеклоткани, малорастяжимой и щелочеустойчивой, которая способна выдержать нагрузку около 1,25 кН на полосу в 50 мм шириной.

Смесь, используемая для защиты утеплителя и монтирования армирующей сетки, отличается от той, какая была использована для наклейки плит. Но принцип приготовления раствора остается прежним. Вы должны не спеша засыпать сухое вещество в воду. Затем тщательно размешать раствор, используя дрель со специальными наконечниками.

Отшлифуйте с помощью ручных терок с наждачной бумагой наклеенные листы. При этом будут устранены перепады на стыках плит. Перед тем как нанести раствор, убедитесь в том, что поверхность, как следует, очищена от грязи, пыли и остатков от шлифовки.

Нарежьте сетку на одинаковые по высоте полосы. На поверхность стены аккуратно нанесите клеевой раствор слоем, толщина которого должна быть около 2 мм. Используйте для этого металлическую полутерку или терку. Подготовленную сетку нужно размотать на всю длину намазанной клеем поверхности, приложить к раствору, прижать, используя терку или гадкий металлический штапель. Разглаживайте полотно, начиная с середины. Продвигайтесь аккуратно к краям. Лишний клей разравняйте по поверхности стен.

Важный момент! Не прижимайте сетку к утеплителю, расположите ее в середине слоя.

Нанесите второй слой раствора на только что приклеенную армированную сетку. Толщина смеси должна быть не менее 2 мм. Необходимо оставить кромку толщиной в 100 мм для того, чтобы была возможность наложить следующую полоску сетки. Тщательно разровняйте новый слой клея. Если вы все сделали правильно, то через него в готовом виде не должна быть видна сетка. Нанесите на поверхность смесь рядом с наклеенным армированным полотном. Следующая полоска сетки должна покрыть на 100 мм предыдущую. Далее продолжайте наносить клей на поверхность и прикладывать к нему армированную сетку.

На следующий день после укладки армированного полотна, оно не должно полностью просохнуть. Именно тогда его надо прошлифовать, используя наждачную бумагу. При необходимости повторного выравнивания, можно использовать дополнительную клеевую массу. Но следует дождаться момента, когда полностью высохнет первый слой армированной сетки, покрытой клеем.

Через три дня армированные стены должны полностью просохнуть. Их нужно обработать грунтовой смесью, которая содержит кварцевый песок. Она обеспечит высокую степень адгезии для слоев, которые будут наноситься в дальнейшем. Кроме того, будет проще наносить декоративную штукатурку. О том, как правильно это делать, будет рассказано в следующих статьях.

Утепление фасада. Общие рекомендации

  • Проводите работы по утеплению стен описанным способом при температуре от +5 до +25 градусов. Влажность воздуха при этом не должна превышать 80%. Предохраняйте от воздействия осадков, солнечных лучей, ветра рабочие поверхности. Используйте сплошные занавеси из натянутых поверху лесов или густой сетки.
  • Леса устанавливайте надежно. Отступ от здания оставьте размером в 200-300 мм. Такие конструкции обеспечивают доступ к любым участкам стены и нескольким метрам поверхностей, смежной с ней. Леса воздвигают таким образом, чтобы была обеспечена беспрепятственная возможность проводить любые технологические работы.
  • Используя малярный скотч, выполните работы по заклеиванию дверных, оконных коробок. Приметите также полиэтиленовую пленку. Прикройте ею или кусками картона отмостки и крыльцо здания. После окончания малярных работ сразу удалите скотч.
  • Теплоизоляционный материал нельзя хранить под солнцем. Также избегайте его попадания под снег и дождь.
  • Если вы покрыли стену пенопластом, и долгое время не накладываете армированный слой, то плиты утеплителя могут пожелтеть. Если это произошло, то используйте наждачную бумагу для того, что зачистить желтую поверхность.
  • Утепление начните проводить со стены, которая наименее заметна. Если возникнут какие-то дефекты, то их можно исправить без ущерба внешнего вида здания. Также вы сумеете отработать порядок действий и технологию процесса.
  • Если произошло так, что работы необходимо оставить на зиму, защитите утеплитель. Обязательно нанесите армирующий слой, покройте грунтовкой с содержанием кварцевого песка. Для защиты горизонтальных плоскостей установите оконные отливы и все необходимые металлические элементы.
  • Постарайтесь не прерывать работу на одной стене, или, по крайней мере, завершить «мокрые» этапы процесса. Особенно, если это касается армирования и отделки.
  • Применяя метод скрепленной теплоизоляции, используйте только специализированные расходные материалы. Выбирайте пенопласт, предназначенный именно для наружных работ. Он имеет определенный показатель плотности – 25кг/м3. Утеплитель для фасада обладает отличными от другого вида теплоизоляционного материала значениями паропроницаемости и пожароустойчивости. Растворы для монтажа нельзя заменять смесями для керамических плиток. Щелочеустойчивая сетка должна быть специально предназначена для выполнения внешних работ. Для крепления утеплителя покупайте только качественные дюбели. Специалисты советуют использовать все расходные материалы одного производителя. Не забывайте читать инструкцию по применению.

Выполнение покраски фасада

фото: Красим утепленный фасад финищная обработкаПосле того как высох финишный слой, можно провести окраску поверхности. Используйте для этого любую краску, которая предназначена на выполнения наружных работ. Удобно и экономично применять для работы мягкий поролоновый валик.

Выполняя утепление здания таким способом, вы получаете эффект термоса. То есть, в холодное время в доме всегда будет сохраняться тепло.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.