Фундамент под дом своими руками

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно, сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

  • предполагаемые нагрузки на будущее основание;
  • характеристики почвы на строительной площадке;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

  • мелкозаглубленные;
  • глубокого заложения;
  • свайно-ленточные.

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

  • разметка рабочей площадки;
  • земляные работы;
  • конструирование опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка, на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

  1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
  2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
  3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
  4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Перед началом работ советуем посмотреть видео «Как сделать ленточный фундамент своими руками»:

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, фото

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент закладывается под весь периметр постройки, а также расположенные внутри него капитальные стены. Образуется горизонтальная жёсткая конструкция, устойчивая даже на не слишком стабильных грунтах. Под основанием заранее формируется песчаная подушка, благодаря которой фундамент усаживается равномерно.

Случаи, когда ленточный фундамент оказывается целесообразным:

  • для строений из тяжёлых, прочных материалов, таких как бетон или кирпич;
  • для зданий с тяжёлыми перекрытиями;
  • в местностях с неоднородными грунтами;
  • если в проекте здания заложено строительство цокольного этажа, подвала или подземного гаража.

Поскольку ленточный фундамент способен выдерживать высокие нагрузки, то он часто выбирается дачниками для строительства как самого дома, так и бани, летней кухни, гаража, хозблоков и прочих строений.

Достоинства ленточного основания

  • Простота изготовления.
  • Выдерживает большой вес постройки.
  • Длительный срок службы.
  • Возможность выбрать разные типы ленточных фундаментов сообразно финансовым возможностям.
  • Возможность обойтись без спецтехники.

Недостатки

  • Подходит не под всякий грунт.
  • Большая трудоёмкость при изготовлении.
  • Высокая материалоёмкость.

Этапы работы

  1. Границы траншей очерчиваются шнуром, натянутым на деревянные колышки – это делается для того, чтобы траншея не ушла в сторону при земляных работах. Глубина траншеи должна быть несколько ниже уровня промерзания грунта, то есть для нашей средней полосы это примерно 1,4-1,6 м.
  2. На дно вырытой траншеи насыпается вначале фильтрующий слой из щебня, а потом песчаная подушка. Щебень работает как дренаж, а песок предохраняет фундамент от неравномерной усадки, причём для достижения нужного эффекта песок нужно обязательно трамбовать.
  3. Перед заливкой в траншею готового раствора цемента в ней сооружается опалубка – своеобразный короб, собранный из фанеры, досок, шифера и другого подходящего материала. С помощью опалубки формируется лента из бетона, кроме того, она не даёт раствору пересыхать, препятствуя впитыванию влаги грунтом. На плотном глинистом грунте можно, обойтись и без опалубки, если выстлать стены траншеи полиэтиленовой плёнкой.
  4. Заливать фундамент нужно за один приём, чтобы не получилось стыковочных швов, которые ослабляют конструкцию. Кроме того, они крайне замедляют работу, поскольку перед заливкой очередного слоя потребуется минимум неделя, чтобы предыдущий слой набрал достаточную прочность. Раствор заливается до запланированного уровня, распределяясь одновременно по всему периметру траншеи. После этого он трамбуется вибратором или вибропрессом до того состояния, когда на его поверхности не выступит «цементное молочко» – белёсая вода.
  5. Залитый фундамент тщательно выравнивается с помощью мастерка и прикрывается мешковиной.
  6. Опалубку можно демонтировать только через три дня.

Ленточный фундамент набирает прочность месяц-полтора, и всё это время за его поверхностью необходимо следить. При пересыхании верхнего слоя в летнюю жару его нужно периодически поливать водой, а в дождливую погоду, наоборот, укрывать плёнкой, чтобы не произошло размокание бетона. Чтобы увеличить плотность конструкции через неделю её можно нагрузить по периметру несколькими рядами кирпича. Тогда лента усядет максимально, избавляясь от оставшихся воздушных каверн.

 Фундамент столбчатый своими руками. Заливка

Столбчатый фундамент из кирпича

Рассмотрим конкретнее вариант столбчатого фундамента из кирпича, который имеет как достоинства, так и недостатки.

Преимущества

  • Относительно невысокая стоимость.
  • Не требует проведения гидроизоляции.
  • Не нужно выполнять отмостку.
  • Данные основания имеют меньше проблем при пучении грунта в холодные зимы.

Недостатки

К сожалению, столбчатые фундаменты имеют и слабые стороны:

  • Под домом на столбах нельзя обустроить подземный гараж или подвал.
  • Такой фундамент не может выдержать слишком тяжёлое здание.
  • Его нельзя применять на сложных пучинистых грунтах.

Также не рекомендуется использовать столбчатые фундаменты в случаях, когда:

  • перепады высот рельефа под зданием более двух метров;
  • при слабом грунте, подверженном горизонтальным смещениям, поскольку это может привести к наклону столбов и обрушению здания;
  • на глинистых и торфяных грунтах, пропитанных влагой;
  • строение слишком тяжёлое, например, с кирпичными стенами толщиной более полуметра, или из железобетонных блоков или панелей;
  • в проекте здания заложен цокольный этаж.

Необходимые материалы

Чтобы самостоятельно изготовить столбчатый фундамент правильно, потребуются следующие материалы:

  • щебень;
  • песок;
  • сухая цементная смесь;
  • гидроизоляционный материал;
  • металлическая арматура;
  • вязальная проволока.

Этапы работ

  1. Перед возведением самих фундаментных столбов подготавливается строительная площадка. Поверхность почвы выравнивается, с неё удаляются основные неровности. Глинистую почву снимают до вскрытия плотных слоёв, которые затем вновь засыпают до необходимой высоты, но уже песком.
  2. Согласно составленному заранее чертежу участок размечается.
  3. В местах, где будут располагаться опоры, вбиваются деревянные колышки, между которым натягивается шнур для обозначения будущих стен. Шнур натягивается двумя параллельными линиями, а зазор между ними равен ширине ростверка основания.
  4. Углы здания, как узловые точки, отмечаются колышками, также как и места наибольших нагрузок и точки сопряжения стен.
  5. По всему периметру грунт извлекается на 30-40 см. Если фундамент предполагает наличие бетонного монолитного ростверка, то под него нужно будет сделать опалубку. Тогда и ширина траншеи увеличится на 5-10 см.
  6. Скважины под опоры проделываются ручным буром, диаметр которого выбирается в зависимости от диаметра столбов. Если опоры не погружаются больше чем на 1,2 м в грунт, то стенки скважин нет смысла укреплять, а при большей глубине их обкладывают досками, чтобы грунт не осыпался в отверстие.
  7. На дне ямы насыпается 10-сантиметровая песчаная подушка.
  8. Из сложенной вдвое гидроизоляции скручивается труба, соответствующая в диаметре сечению будущих столбов. Место соединения надёжно проклеивается скотчем по всей высоте рукава.
  9. Для армирующего каркаса потребуется прут не тоньше 10 мм. Прутки связываются проволокой или свариваются.
  10. Труба из гидроизоляции вставляется в скважину, а по её центру размещается арматурный каркас, конец которого должен при этом выступать над поверхностью земли хотя бы на 10 см.
  11. Далее начинается формирование самого столба. Раствор вначале заливается на 20-30 см. Свёрнутая гидроизоляция чуть приподнимается, давая растечься под нею бетону и сформироваться подошве опоры. После этого скважина заполняется бетоном полностью.
  12. Раствор нужно обязательно утрамбовать виброрейкой, чтобы в нём не осталось пустот, пузырьков воздуха и прочих дефектов.

Монолитно-плитный фундамент

Монолитно-плитный фундаментПри возведении загородных домов одним из наиболее прочных оснований по праву считается монолитный фундамент. Это единая конструкция из железобетона, которая располагается по периметру строящегося объекта. Монолитная плита – это единая опорная площадка, которую называют ещё плавающей плитой. Если грунт, расположенный под плитой, способен пучиться, то всё здание будет перемещаться вместе с ним. Это исключает перекашивание конструкции здания и придаёт ей максимальную надёжность.

Достоинства

  • С таким фундаментом здание можно построить на насыпных грунтах или таких, которые подвержены пучению.
  • Монолитный фундамент приемлем для тех мест, где грунтовые воды подступают близко к поверхности.
  • Надёжность и долговечность.
  • Монолитный плитный фундамент отлично «рассеивает» весовую нагрузку тяжелых зданий.
  • Не усаживается после строительства.
  • Не даёт перекосов в конструкции здания.

Но, к сожалению, и этот надёжный, прочный и проверенный временем вид фундамента имеет свои слабые стороны. К ним относятся:

  • высокая трудоёмкость процедуры закладки такого основания;
  • в случае его использования придётся провести довольно масштабные земляные и подготовительные работы;
  • на создание фундамента уйдёт намного больше бетона, чем в случае других оснований.

Особенности формирования монолитно-плитного фундамента

Для этого потребуются несколько этапов:

  1. Первоначально выкапывается большой котлован, дно которого тщательно утрамбовывается и затем засыпается слоями гравия и песка (его также трамбуют).
  2. Поверх гравийно-песчаной подушки укладывается гидроизоляционный материал.
  3. По всей площади котлована монтируется армирующий каркас.
  4. По периметру котлована обустраивается опалубка и ограниченное ею пространство заполняется бетоном. Толщина монолитной плиты выбирается в зависимости от характера грунта и веса сооружения.
  5. Когда плита наберёт прочность, на ней может расположиться ленточный фундамент, на который будут опираться несущие стены здания.
  6. Плита фундамента далее может служить полом цокольного этажа.

Бетон для заливки фундамента. Пропорции для бетона для фундамента

При свайном фундаменте в вырытое отверстие вставляются металлические арматуры и только затем заливают бетоном.

Бетонный раствор изготавливают исключительно перед заливкой. При заказе готового раствора он доставляется в бетономешалке к оговоренному времени. Бетонный раствор состоит из цемента, песка и щебня (пропорции 1:3:5). Песок должен быть очищен от мусора, а щебень следует заказывать средних размеров.

Заливка бетона

Заливку следует производить равномерно по периметру траншеи или по окружности сваи. Нельзя допускать, чтобы местами образовывались пустоты. Когда раствор будет залит его необходимо утрамбовать виброплитой или предназначенным для этого иным прибором.

Затем необходимо дать бетону схватиться. В летнее время на это понадобится месяц, в более влажную погоду больше времени. Только после достижения фундаментом окончательной прочности можно воздвигать стены.

Как залить фундамент для дома своими руками. Видео:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.