Как выкопать колодец на даче, возле дома

Выкопать колодец на даче своими руками – на первый взгляд задача несложная. На деле же этот процесс имеет немало тонкостей, без знания которых получить качественную воду, пригодную для питья, просто невозможно. Опишем подробно не только процесс его сооружения, но и способы поиска водоносных жил, а также монтаж водопроводных систем для подведения воды в дом.

Виды колодцев

Выбор типа колодца зависит от глубины водоносного слоя и типа почвы:

  • ключевой: используются нечасто при близком выходе подземных источников (ключей) на поверхность; яму, утопленную на 10-20 см в грунт, засыпают щебнем, затем готовят сруб с отверстием для отвода избытка воды
  • шахтный: наиболее распространенный, используется при залегании водоносных пластов на глубине 5-25 м; состоит из ствола, водоприемника в нижней части, находящегося под водой, и оголовка (надземной части)
  • абиссинский (трубчатый): в отличие от скважины, менее глубокий и имеет меньший диаметр обсадной колонны; плюс насосы в нем используется не погружные, а наземные (часто ручные); такое сооружение недорого, однако и срок службы его недолог; плюс в зимнее время при уходе грунтовых вод вглубь их добыча может быть затруднена

Срубовые шахтные колодцы по типу нижней (водоприемной) части в свою очередь подразделяются на три больше группы:

  • с несовершенным (неполным) водоприемником: нижняя его часть не доходит до дна водного пласта, поэтому жидкость просачивается через дно или стенки; именно этот вариант чаще выбирают при строительстве колодца своими руками; объема воды в нем вполне достаточно для полива и обеспечения потребности семьи
  • с совершенным водоприемником: он находится на самом дне водоносной жилы; подобные сооружения для частных домов используются редко, ведь если запасы воды превышают обычные расходы семьи, вода в нем будет быстро портиться и заиливаться
  • с совершенным водоприемником, дополненным зумпфом – углублением в подстилающей пласт породе для создания запаса воды

Выбор места

Некоторым обывателям почему-то кажется, что вода должна присутствовать везде. Достаточно сделать яму поглубже – и колодец готов. В итоге впустую вырытая шахта, потраченное время и нервы. Причем жила может проходить всего в паре метров от выкопанного колодца, так и оставшегося сухим.

Для поиска близко расположенного водного пласта по сей день успешно используется метод лозоходства. Когда-то в качестве природных биолокаторов служили ветки калины, лещины или вербы. Сегодня даже опытные бурильщики часто заменяют их кусочками медной или алюминиевой проволоки с загнутыми под 90 градусов концами. Их вставляют в полые трубки и, держа их в руках, метр за метром проходят участок. В месте близкого прохождения воды проволочки начинают скрещиваться по направлению течения. Для верности участок обследуется подобным образом несколько раз.

При поиске места для колодца на даче стоит также обратить внимание на цвет зелени, растущей на участке. Вблизи воды она более сочная. Очень любят такие места верба, таволга, плющ и лобазник – там, где они облюбовали место для роста, обязательно будет жила. Растет здесь также крапива, конский щавель, лапчатка, голая солодка, мать-и-мачеха, хвощ. А вот яблони и сливы, напротив, приживаются хуже и часто гибнут.

Ольха, ива, береза, верба и клен всегда будут клониться к водоносной жиле. Признаком высокого стояния вод служат и одиночные дубы. Они растут именно в месте их пересечения.

Давно замечено, что в таких местах любят нежиться кошки. Собаки же, подобных участков избегают. Понаблюдать стоит и за рыжими муравьями. Они стараются располагать муравейники вдали от воды. Вблизи нее в вечернее время суток всегда вьется большое количество комаров и мошек. По утрам здесь также всегда больше росы и клубится туман.

После нахождения предположительного места водоносного пласта, прежде чем выкопать колодец на даче, производят разведочное бурение. Для этих целей допускается использовать обычный садовый бур. Так как углубиться придется на 6-10 м, его длину придется наращивать. Если после прорытия скважины появилась влага, значит, местонахождение водного пласта определено верно.

Если вы не доверяете старым проверенным методам, обратитесь в близлежащую геологоразведку. В арсенале таких организаций всегда есть специальные геофизические приборы, способные точно определить близкое расположение водоносной жилы.

На какую глубину рыть колодец?

Как сделать «правильный» колодец, чтобы в нем всегда была вода? Его глубина зависит только от природных факторов. Поэтому определить заранее, сколько колец понадобится, очень сложно. Приблизительный ориентир могут дать сооружения, расположенные вблизи, к примеру, у соседей, но и эти данные будут неточны. Метода, который может точно сказать о будущей глубине, к сожалению, пока не существует.

Для подсчета требуемого количества бетонных колец и глубины шахты проводят пробное бурение. С помощью него определяют плотность грунта, его состав, а также наличие вблизи известковых плит. Но и оно точного результата дать не может.

Водоносные пласты на схемах внешне выглядят как полосы, проходящие под землей горизонтально или под небольшим наклоном. Водосборная часть колодца может находиться лишь на его верхней границе (кровле пласта), по центру или на самом дне (подошве пласта).

Для получения чистой воды шахта должна уходить до второго или даже третьего водоносных слоев. Первым из них является верховодка – вода, скапливаемая вблизи поверхности. Ее уровень всегда нестабилен, плюс она легко загрязняется. Используют ее лишь для полива. При рытье же питьевого колодца этот слой необходимо пройти и углубиться вниз.

Выемку грунта продолжают до тех пор, пока жилы не будут хорошо видны, а вода не начнет поступать в котлован в достаточном количестве. Его необходимо оставить на сутки, а на второй день проверить ее прибытие. Если высота слоя воды составляет не менее 1,5 м, копку можно прекращать и приступать к раскачке (очистке) от взвесей грунта.

Чтобы не рисковать, лучше в этом случае воспользоваться услугами специалистов. Цена сооружения колодца «под ключ» в разных районах может варьироваться, поэтому ее лучше уточнить в конкретной организации.

Что такое донный фильтр?

Нужен ли фильтр для колодца? При наличии в нем плывуна без донного фильтра – слоя песка, щебня, гравия или гальки, служащих для очищения поступающей влаги от взвесей земли – является необходимостью. Полностью, конечно, от них избавиться будет проблематично, но большую часть мелких частиц грунта осадить он сможет. Работает такой фильтр по принципу обычного сита.

Но среди владельцев колодцев (и многих специалистов) часто бытует мнение, что подобная очистка обязательно необходима и при отсутствии плывуна. Якобы только она способна обеспечить идеально чистую воду. Действительно, в первое время в слое песка образуется небольшая пленка из особых водорослей и бактерий, поедающих растворенные в воде микроорганизмы. Но срок службы подобного биологического фильтра недолог. Со временем слой биопленки увеличивается, скорость фильтрации снижается, и колодец быстро заиливается.

Правильно обустроенный колодец должен заполняться лишь через дно. На практике же обеспечить только донный приток не всегда получается. Вода часто начинает просачиваться и через стенки. В этом случае ее очистка через донный фильтр просто не происходит.

Плюс значительный слой засыпки (а он должен быть равен не менее полуметра) снижает объем воды. Уменьшается и ее приток. Произвести качественную очистку заиленного колодца при наличии слоя песка и щебня становится затруднительным.

В деревнях на дно иногда укладывают крупные камни. Но это требуется лишь для того, чтобы не замутить воду при зачерпывании во время сезонных обмелений. Если же колодец достаточно глубокий, и его уровень не опускается слишком низко, в этом нет особой необходимости.

Что выбрать, бетонные кольца или деревянный сруб?

Просто вырыть колодец недостаточно. Ему требуется надежная защита от обрушения. Для этого могут использоваться бетонные кольца или дерево. Кирпичные шахты используют редко – их выкладывание слишком трудоемкий процесс. Плюс для укрепления кирпича требуется металлическая рама, иначе стены начнут быстро осыпаться. Ее изготавливают из профиля, арматуры или прочного дерева.

Бетонные кольца прослужат дольше. Выбирать срубы из дерева имеет смысл, если подъезд и доставка колец к выбранному участку невозможен. Цена колодца из дерева вряд ли будет ниже сооружения из бетонных колец, да и времени на сооружение уйдет больше. Да и такие шахты быстрее заиливаются, и чистить их придется чаще.

Использование бетонных колец значительно упрощает и ускоряет работу. Их устанавливают друг на друга впритык. Во избежание смещения такие кольца скрепляют между собой стальными скобами. Для предотвращения скалывания по краям можно сделать стальные 40-60-миллиметровые полосы-накладки.

Места соединения колец промазывают бетонным раствором и дополнительно уплотняют просмоленной пенькой или жидким стеклом. На рыхлых грунтах на дно шахты лучше подложить прочные доски, чтобы кольца встали ровно.

Монолитные бетонные колодцы готовятся с помощью опалубки. При значительной глубине бетон заливается вначале на небольшую глубину. Далее продолжают рыть яму, сделав под слоем бетона подкоп и установив для него подпорки. После прохода еще 2 метров готовят новую опалубку. Чтобы стенки окрепли, между каждой заливкой выдерживается время 7-10 дней.

Для деревянных срубов потребуются бревно из влагостойких пород ясеня или дуба диаметром от 15 см. Более толстые бревна толщиной от 22 см разрезают пополам. Хвойные породы брать не рекомендуется – они будут придавать питьевой воде небольшую горечь.

Сруб собирают замками «в лапу», то есть на одном конце бревна готовят несколько шипов, а на другом – пазы. Делают это вначале на поверхности, помечая номер каждого венца, а затем вновь собирают уже в шахте. Венцы крепятся нагелями (металлическими штырями) по вертикали. Верхние венцы дополнительно укрепляют стальными скобами.

Сооружение колодца из бетонных колец поэтапно

Опишем подробно процесс сооружения колодца на даче под ключ. Занятие это достаточно трудоемкое, и на это может уйти немало времени.

Копка колодца

  1. Начинать работы необходимо в марте (лучший срок) или августе-сентябре, когда подземные воды опустятся на минимальный уровень. В южных и северных районах России этот срок может сдвигаться.

  2. Не забывайте элементарных правил безопасности. Работы следует вести только вдвоем (поочередно) с использованием страховочного троса.

  3. Так как колодцы чаще копают вручную, его ширина обусловливается габаритами человеческого тела. Оптимальный диаметр 0,8-1,5 м. Хотя, конечно, эти размеры приблизительные. Делать его шире просто нет смысла – количество прибывающей влаги от этого не увеличится.

  4. При использовании бетонных колец ширина котлована равняется ширине кольца плюс припуск 30-50 см.

  5. Учтите, что в процессе копки котлован может достаточно быстро наполняться, поэтому придется периодически откачивать воду.

  6. Чтобы кольца случайно не сместились, желательно приобрести изделия с замками шип-паз. Их соединение между собой будет более надежным.

  7. Самое нижнее кольцо (водоприемник) должно быть снабжен дном и перфорацией на стенках.

  8. Вынимание грунта продолжают до глубины, равной высоте первого (перфорированного) кольца. Его устанавливают таким образом, чтобы оно выступало над землей на 10 см.

  9. Под первым кольцом готовят 4 углубления, в которые устанавливают прочные деревянные подпорки или ряд кирпичей.

  10. Продолжаем рыть шахту под кольцом, стоящим на опорах. Ее необходимо выкапывать чуть под конус, чтобы первое кольцо под воздействием собственного веса смогло легко опуститься вниз.

  11. Удаляем опоры, опуская кольцо ниже. Устанавливаем сверху новое кольцо.

  12. Продолжаем в том же порядке углубляться в грунт, одновременно наращивая кольца.

  13. При достижении водоносного пласта копку продолжают до тех пор, пока на дне не образуется слой воды 40-50 см.

  14. Далее ее необходимо полностью вычерпать так, чтобы водоносные жилы были хорошо видны. Колодец закрывают толстой пленкой или брезентом.

  15. Последующие работы ведутся по истечении 12-14 часов.

  16. Для фильтрации взвесей грунта и предотвращения ее взмучивания на дно можно засыпать слой крупного щебня толщиной 25 см.

  17. Колодец вновь оставляют на сутки для подъема воды. Ее слой должен составлять 1,5 м.

  18. Если запаса воды в водосборнике из-за небольшой высоты пласта недостаточно, в стенках можно сделать боковые отверстия для ее сбора.

  19. Зазор, образовавшийся между срубом и грунтом, засыпается щебнем или гравием.

Глиняный замок и отмостка

«Глиняный замок» служит естественным барьером, служащим защитой от проникновения дождевых вод и бытовых стоков. Для его создания вокруг колодца на глубину 50 см выбирается грунт. Ширина такой канавы – 30-45 см. Укладываем в нее влажную глину. Чтобы исключить образование пустот и трещин, ее необходимо тщательно вытоптать. Верх утрамбовывается и выглаживается с помощью широкой доски. Для удобства хождения можно проложить ряд кирпичей, крупного камня или сделать отмостку из бетона.

Сооружение оголовка

Его предназначение – предотвращение загрязнения воды на наземном участке. Ведь внешняя изоляция сооружения не менее важна. Без нее в колодец будут постоянно попадать листва деревьев, насекомые и мусор, занесенный ветром.

Оголовок должен возвышаться над поверхностью на высоте 60-90 см. Он снабжается крышкой и устройством для подъема воды. Даже при наличии насосной системы отказываться от ворота с ведром не стоит. Ведь электричество могут на время отключить.

Лучшими материалами для отделки является дерево или кирпич. Металлочерепицей защищать оголовок точно не стоит. Ее углы настолько остры, что способны разрезать вашу кожу словно нож. Слишком плотной его крышку делать не нужно – во избежание появления затхлости колодец должен «дышать».

Утеплять оголовок нет смысла. Надежная теплоизоляция должна находиться на уровне пары верхних колец, чтобы вода в колодце не замерзала.

Раскачка колодца

Вода в выкопанном колодце еще мутная, и использовать ее можно только для полива. Для питья же она пока еще непригодна. Очистку воды, а также дна и стенок ямы от рыхлого грунта производят с помощью небольшого грязевого насоса погружного типа:

Подобным образом производят и периодическую очистку воды из колодца. Иначе он заилится и обмелеет. Делается это по мере загрязнения.

При отсутствии грязевого насоса смесь жидкости и грунта удаляют из колодца с помощью обычного ведра с привязанной к нему веревкой. Но процесс этот очень трудоемкий – чистку необходимо производить, пока вода не станет абсолютно чистой, без примесей.

Подключение водопровода

Для бесперебойного обеспечения садового дома водой в одном из бетонных колец заранее готовят врезку для труб. Они должны прокладываться ниже на 30 см уровня промерзания почвы. Иначе по окончании зимы лопнувшие трубы придется менять. В каждой местности этот показатель разный, поэтому его следует уточнить.

Для прокладки на даче водопровода из колодца до дома к нему прокладывается траншея. При расчете ее глубины учитывают высоту песчано-гравийной подушки (до 10-15 см). Для прокладки водопровода используются ПНД полиэтиленовые трубы, изготовленные из пластика низкого давления. Оптимальный диаметр – 32 мм. Понадобятся также соединительные фитинги (тройники, переходы, отводы и пр.).

Так как стоимость труб минимальная, специалисты советуют прокладывать к колодцу сразу две магистрали. В этом случае при появлении протечки вы сможете использовать вторую как запасной вариант.

Для механической защиты от давления грунта трубы прогладывают в гофру или трубы большего диаметра. Между ними лучше проложить слой утеплителя. При подъеме труб ближе к поверхности у цоколя или неотапливаемого подвала они могут промерзнуть, поэтому в этих местах требуется дополнительная теплоизоляция.

Для бесперебойной подачи воды из колодца в подсобном помещении лучше предусмотреть накопительный бак. После укладки труб их подсоединяют к насосу, который опускается в воду на расстоянии 30 см от дна (о его выборе чуть ниже).

Выбор насосного оборудования

Как известно, все виды насосов делятся на два вида:

Таким образом, качать воду для дачи из глубоких колодцев желательно насосными станциями, снабженными погружными насосами. Остается лишь определиться с их мощностью и производительностью. Учитывать необходимо не только потребности семьи, но и приток воды в самом колодце. Иначе может получиться так, что слишком мощный агрегат будет работать вхолостую.

Учтите также, что общий КПД системы будет зависеть не только от мощности агрегата, но и количества поворотов и сужений водопровода. При небольшом притоке воды есть смысл приобрести насос небольшой мощности, обустроив при этом накопительную емкость, из которой вода будет подаваться в дом к кранам.

Еще один важный параметр для насоса – сила напора, то есть способность передавать (передвигать) откаченную воду далее по трубам. Этот параметр напрямую связан с рабочим давлением. То есть на 10 м вертикально расположенной трубы приходится давление в 1 атмосферу.

Из колодца ушла вода. Что делать?

Водоносная жила с течением времени истощается, поэтому количество влаги в колодце уменьшается, а затем он и вовсе мелеет. Но произойти это может не ранее, чем через 10-25 лет эксплуатации. Причем время функционирования зависит не от глубины шахты, а мощности водоносного пласта.

Обратите внимание, что колодец всегда подвержен сезонному обмелению. Во время длительной засухи его уровень всегда снижается. При наступлении сезона дождей влага вновь поднимается до привычного уровня. Иногда она полностью уходит при серьезных геологических разработках, проходящих в данном районе, или изменениях сейсмологической активности, но такие случаи очень редки.

В большинстве же случаев причиной обмеления является заиливание. С течением времени мусор, оседающий на дно, превращается в ил, который забивает жилу, и приток снижается. Для бесперебойного водоснабжения дачи из колодца требуется его периодическая очистка (раскачка). Ее мы подробно описали выше.

Если очистка почти не помогла, но влага все же начала понемногу поступать, это означает, что заилились сами протоки. Их промывают водой из цистерны. Влага, просачиваясь в водоносный слой, хорошо прочистит родники.

При выборке части водоносного пласта колодец можно докопать, то есть опустить водозабор чуть ниже. Учите, что подобное заглубление должно проводиться с умом. Не стоит бросать его при первых же струйках воды. Но и опускание на слишком большую глубину нежелательно. Иначе вы закроете бетонными кольцами возможные роднички. Докопку производят чаще на 3-4 кольца.

Автор этого видео является профессионалом-колодезником, и о всех тонкостях его сооружения знает не понаслышке.

Поиск воды

Процесс строительства колодца начинается с поиска подземных водных ресурсов и определения глубины, на которую залегают водоносные слои. Очень важно на этом этапе узнать качество и количество воды, уточнить состав пород, которые отделяют от поверхности слой воды. Эти данные можно уточнить у соседей, чьи участки расположены рядом, поскольку водоносный слой на них обычно залегает почти на одном уровне.

Инструмент для поиска воды

Что немаловажно, на качество и количество воды влияют не только породы, отделяющие от поверхности водоносные слои. Имеют значение и те, пласты, которые расположены ниже. Они не пропускают влагу и не отдают.

В зависимости от места расположения, подземные воды бывают следующих видов:

  1. Верховодка. Характеризуется неглубоким залеганием, из-за чего плохо очищается естественным способом. Ее можно использовать для полива, но вот для приготовления еды не рекомендуется. Количество воды в таком слое всегда небольшое. Если нет осадков, количество воды обязательно уменьшается. Если при строительстве колодца своими руками встретился слой с верховодкой, его нужно изолировать, чтобы влага не просачивалась внутрь колодезной шахты.
  2. Грунтовые воды. Отличаются неизменными запасами и расположением в водоносном горизонте на не слишком большой глубине. Такая вода обычно имеет приятный вкус. Она всегда чистая и прохладная.
  3. Артезианская вода. Благодаря расположению на значительной глубине и сдавливанию водных масс водоупорными слоями сверху и снизу, изливается фонтаном. Это хорошо видно на видео.

Так же необходимо правильно определить расположение будущего колодца.

Он должен находиться:

  1. Как можно ближе к тому месту, где используется вода.
  2. Как можно дальше (минимум 20-30 м) от туалета, компостной кучи. При этом, необходимо следить за размещением названных объектов не только на своем участке, но и на соседних.
  3. Подальше от водоемов, овражных склонов. Это нужно чтобы грунтовые воды не разрушили конструкцию.

Найти воду можно с помощью геологических инструментов – барометра-анероида или ватерпаса (на фото). Помогут определить место источника и народные приметы. Например, березе, осоке, мать-и-мачехе требуется для роста много влаги. Если эти растения на участке чувствуют себя хорошо, значит там, где они растут как раз и есть источник. Определиться с выбором места поможет и видео.

Составные элементы колодезной конструкции

Колодец состоит из:

  1. Надземной части – оголовка.
  2. Шахты.
  3. Водоприемника.

Составные элементы колодезной конструкции

Какой будет скважина – круглой или квадратной, решает сам хозяин исходя из того, какой материал будет использован для оформления колодезного ствола – камень, дерево, кирпич или бетонные кольца.

Самые распространенные сегодня – колодцы из бетонных колец, изображенные на фото, поскольку их выкопать значительно проще и легче.

Есть два типа колодцев:

  • шахтный. Его можно выкопать при помощи лопаты. Применяют тогда, когда вода залегает не слишком глубоко;
  • трубчатый. Скважины этого типа пробивают. Используется при глубоком залегании водоносных пластов или если почва из твердой породы, когда рытье вручную невозможно или затруднительно.

Техника безопасности

Как гласит статистика, если не обратить внимание на безопасность, копка колодцев своими руками может закончиться совсем не так, как планировалось: несчастные случаи далеко не единичны при выполнении подобных работ. Вот несколько главных требований, которые обязательно нужно соблюдать:

  1. Вокруг колодезной шахты площадка радиусом 2,5-3 м должна быть освобождена от всего ненужного.
  2. Канат, которым поднимают бадью, необходимо проверять каждый раз после его поднятия наверх.
  3. Оградить горловину скважины барьером из досок. Их нужно поставить на ребро.
  4. Когда глубина шахты превысит показатель в 6 м, необходимо дополнительное использование страховочного фала.
  5. Каждый день перед началом работы  проверять, исправно ли подъемное приспособление.
  6. Механический подъемник необходимо оборудовать механизмом самоторможения.
  7. Если в забой опускается что-то, нужно оповестить об этом человека, который там находится.
  8. Периодически проверять в колодезной шахте качество воздух. Для этого можно применить горящую свечу. Если она горит плохо, необходимо провентилировать колодезную шахту пылесосом или зонтом. При использовании зонта, его необходимо энергично поднимать и опускать в скважине.

Инструменты

Для работы необходимо подготовить

  1. Веревочную лестницу.
  2. Подъемный механизм для вынимания земли. Один из вариантов изображен на фото.
  3. Ведра. Причем, необходимо проверить, настолько крепко держится ручка на каждом ведре. Лучше всего ее дополнительно укрепить.
  4. Цепь либо прочную веревку.
  5. Лопаты.

Формирование шахты

Если строится колодец своими руками, лучше всего шахту копать круглой формы и затем использовать для ее укрепления бетонные кольца.

После определения места размещения колодезной конструкции необходимо сделать разметку с таким расчетом, чтобы диаметр ствола на 10-12 см превышал диаметр бетонных колец.

Теперь необходимо выкопать яму. Она должна быть на 10 см меньше по глубине, чем высота кольца. В яму устанавливается бетонное кольцо, проверяется, правильно ли оно размещено, не имеют ли место перекосы. Теперь на кольцо нужно установить второе и скрепить оба элемента четырьмя металлическими скобами. Стык герметизируется песчано-цементной смесью или просмоленной пенькой.

Теперь необходимо углублять колодезный ствол. Для этого в центре скважины нужно выкопать почву на глубину 75-85 см. Далее углубление обкапывается по кругу. Это хорошо показано в видео или на фото. Под своим весом кольцо будет погружаться вниз.

Формирование шахты

Каждый раз, когда кольцо оседает, нужно проверять, не сместилось ли оно, не перекосилось ли. Пространство межу краем ямы и внешней стороной бетонной конструкции нужно засыпать, подготовленной заранее гравийно-бетонной смесью.

Нанизывание и погружение колец продолжается до достижения водного порога. Об этом будет свидетельствовать выступающая на дне вода. При наличии в ней песка первую воду необходимо удалить.

Кольца желательно вкопать так, чтобы последнее на 50% находилось на поверхности (на фото). Пространство вокруг него нужно утрамбовать глиной. Это защитит колодец от попадания внутрь дождевых и талых вод.

Спустя 12-15 часов после того, как работа по рытью ствола будет закончена, проводят вторичное удаление воды, чтобы очистить дно от песка. Так поступают до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Изготовление водоприемника

Но выкопать скважину – это только полдела. В нижней части ствола — водоприемнике, где будут собираться водные массы, необходимо установить донный фильтр. Это нужно чтобы вода была прозрачной, а не мутной.

Для изготовления фильтра используют гравий разной фракции. Фильтр состоит из следующих слоев:

  1. Нижний. Толщина 10-12 см. Для создания используется мелкий гравий.
  2. Средний. Толщина 15-17 см. Применяется гравий средней фракции.
  3. Верхний. Толщина около 15 см. Для засыпки используется крупный гравий.

Если дно состоит из вязкой почвы, предварительно устанавливается настил из дерева, а затем уже изготавливается фильтр.

Строительство наземной части

Для формирования оголовка – наземной части колодца, не существуют никаких ограничений.

Строительство наземной части

Его можно создать не только безопасным и удобным, но и таким, чтобы радовал глаз и был настоящим украшением участка. Многочисленные способы оформления представлены на видео и фото в Сети, поэтому есть возможность подобрать наиболее понравившийся вариант.

Самый распространенный вариант – бетонное кольцо с крышкой, которые защитят водоем от мусора и осадков. Деревянный оголовок – более гигиеничный и эстетичный вариант. Например, можно построить деревянный домик, как на фото. Для поднятия воды можно установить не только ручной механизм: внутрь колодца можно поместить электронасос. Как это сделать, подскажет видео.

Таким образом, если знать, как сделать колодец своими руками, можно самому, основательно подготовившись, провести все работы и изготовить конструкцию, чем значительно сэкономить средства и приобрести драгоценный опыт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.